Макрофотосъемка? Просто, как дважды два.
Но только на первый взгляд.

Макрофотография для чайников и не только. Здесь вы найдете проверенные советы как сделать качественную макрофотографию. Разжеванная, практическая и компактная информация как для продвинутых фотолюбителей, так и для самых тупых и неопытных в области макросъемки. Очень ценные советы по макро фото технике. Цифровая макрофотография - самые важные сведения. Маленький ликбез по макросъемке. Как научиться делать хорошие снимки макро. Особенности макрофотографии.

Макрофотография - одно из моих любимых занятий. В процессе многолетней практики макрофотосъемки я, без ложной скромности скажу, приобрел ряд полезных навыков и умений, коими и хочу поделиться. Сразу оговорюсь, что речь будет идти о съемке живых объектов в природе, а не о студийной съемке.

Коротко о том, что такое макрофотография. Если у вас есть мелкий объект - скажем, муха, и вы из этого объекта хотите сделать объект крупный - скажем, слона, то процесс фотографирования с указанной выше целью называется макрофотографией (макрофотографированием, скорее). Короче говоря, если требуется снять жучка во весь кадр, резко, со всеми деталями - это и есть макросъемка. Существует ещё и микросъемка - для "очень крошечных жучков", но это отдельная тема. Разница между макросъемкой и микросъемкой - в масштабе. Если изображение объекта на матрице или пленке крупнее 1:2 - то это микрофотография, если мельче 1:2 (и до 20:1) - макрофотография.

Общаясь с большим количеством фотографов-любителей, порой наблюдал забавные сцены - попытки снять на мыльницу цветок или бабочку. Юные и не очень фотографы удивлялись - почему же у них всё время получаются нерезкие кадры. Делали несколько попыток и отчаивались. Когда я приходил к ним на помощь, оказывалось, что они даже не знали, что надо включить режим макросъемки на фотокамере (обычно это кнопка с изображением цветка). После такой нехитрой настройки у них всё сразу более или менее получалось, и они мне были очень благодарны.

С помощью фотоаппарата-мыльницы можно сделать довольно неплохие макрофотографии. Но для получения отличных макро фото снимков надо обзавестись соответствующей техникой. Конечно, это зеркальный фотоаппарат и, конечно, это макрообъектив. После того как пользовались мыльницей, переходить к нормальному фотоаппарату поначалу не очень комфортно. Приходится носить с собой "лишний" вес и объем. Однако самые первые достижения в макросъемке заставят вас забыть об этих неудобствах. Кстати, макрообъективы не такие уж и громоздкие по сравнению с "орнитологическими" длиннофокусными, а некоторые и вообще очень даже компактные.

Когда говорят о фототехнике для макросъемки, часто упоминают штатив. Это средство сделать фотоаппарат неподвижным, "защитив" его от тряски рук (которая неизбежна, даже если ты ничего перед этим и не пил). И, действительно, в некоторых случаях штатив - просто необходимая вещь для борьбы с "шевеленкой" (так фотографы называют "смазывание" объекта съемки из-за колебаний фотокамеры). Штатив очень удобен, скажем, в идеальных условиях фотостудии. Что касается меня, то фотостудия - совсем не то место, где я бы хотел заниматься макрофотографией. Живые, подвижные, непредсказуемые объекты в максимально естественных условиях - это то, что делает макросъемку необычайно захватывающим и азартным занятием. Какой там штатив, если кузнечик сидел на одном месте, но после того, как на него обратили внимание, перескочил на пять метров. И так - не один раз. Пока будешь устанавливать штатив, вся живность разбежится в разные стороны.

Гораздо более важная вещь в оперативной макрофотографии - фотовспышка. Причем, не очень мощная, ведь объект находится рядом с фотокамерой. Встроенная вспышка вполне может подойти. Но ещё лучше иметь выносные вспышки, срабатывающие от вспышки на (в) фотоаппарате. Эти дополнительные вспышки существенно улучшают освещенность объекта, скрадывая глубокие тени, возникающие при освещении одной вспышкой. Существуют и кольцевые вспышки, специально предназначенные для макросъемки. Но считается, что "картинка" от неё получается слишком плоской, поскольку теней на макроснимке практически не остается. Можно заклеивать часть кольцевой вспышки скотчем, но тогда зачем вообще она нужна, если выносные работают с неменьшим эффектом. А стоит кольцевая фотовспышка довольно прилично.

Теперь о таком важном в макрофотографии понятии как глубина резкости. Это та "зона" в которой снимок оказался резким. К сожалению, очень редко можно сделать макро снимок полностью резким, особенно в случае объемных персонажей. Бабочку с полностью расправленными крыльями - да, легко. А вот паука - чтобы и глазки были видны, и брюшко, и ножки - вряд ли. С этим надо смириться, хотя побороться в некоторых случаях стоит.
Проблема частично решается путем установки на фотоаппарате маленькой диафрагмы. Чем меньше диафрагма, тем выше глубина резкости. Такой же эффект возникает, если прищурится (человек щурится для того, чтобы "резче" видеть). В чисто практическом плане надо запомнить, что чем больше "циферка" диафрагмы, тем больше глубина резкости. Напомню, что в фотоаппарате обычно можно устанавливать следующие величины диафрагмы: 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 13 и т.д. Не путать с выдержкой (1/100, 1/250 и т.п.).

Грубо говоря, диафрагма - это дырка, а выдержка - это время. Если точнее, то диафрагма объектива (фотоаппарата) - это несколько металлических "лепестков", венчик которых образует открытое пространство на объективе. Чем больше число диафрагмы, установленное на фотоаппарате, тем больше закрываются "лепестки" (т.е. "щурятся") во время срабатывания затвора и тем больше зона резкости на макроснимке (и не только на макро). Диафрагму на фотоаппарате можно устанавливать вручную в режимах Av (приоритет диафрагмы) и M (ручной). В режиме Av фотоаппарат автоматически подстроит нужную выдержку (смотри далее в тексте), в режиме M придется выдержку устанавливать самостоятельно. Про полностью автоматический режим камеры при макрофотосъемке рекомендую забыть. Режим P часто бывает полезен (при хороших условиях освещения). Камера в этом режиме сама считает выдержку и диафрагму, при этом другие параметры (ISO, например) или поправки (выдержка или экспозиция) можно делать вручную.

Но не нужно увлекаться, стремясь достичь максимальной глубины резкости увеличением числа диафрагмы! Начиная с показателя диафрагмы 14 общая резкость начинает ухудшаться (хотя глубина резкости увеличивается!). Не будем сейчас говорить о причинах этого, нам пока важен только практический аспект темы.

Написанное выше поможет нам достичь желаемой глубины резкости. Но ведь резкость зависит ещё и от движения...

Вот тут-то нас и поджидает засада. Движется всё: фотоаппарат в дрожащих руках, лист, на котором сидит "малыш", которого надо снимать, сам "малыш" вертится в разные стороны, забегает на другую сторону листа, а то и просто сваливается на землю в густую траву или резко взмывает вверх. Ещё, как назло, поднимается ветер, и колеблет наш лист так, что вообще бесполезно снимать. В такой ситуации в идеале иметь ассистента, который придерживал бы листок, следил бы за тем, куда улетел "зверь", ставил фон. Но где ж его найдёшь? Говорят, что помогает прищепка, которая "фиксирует" лист. Не знаю, не пользовался. Вполне вероятно, что это из разряда полезности штатива в полевой макрофотосъёмке.

Любое движение (фотокамеры или объекта (макро)съемки) "смазывает" снимок. Избавится от этого поможет короткая выдержка (желательно от 1/250 и быстрее). Выдержка - это время, в течение которого фотоаппарат (вернее, его затвор) "срабатывает".
Чем короче выдержка, тем короче временной отрезок, захватываемый (макро) фотоснимком, тем на меньшее расстояние смещается то, что находится в кадре, тем меньше "размазанность" (макро) объекта. Но тут есть одно большое НО. Короткую выдержку можно ставить, если есть много света. Света дневного или от фотовспышки. Т.е. в лесу, в облачную погоду, в темное время суток спасает только вспышка. С появлением мощных светодиодных фонариков ситуация выглядит уже не столь критичной, хороший фонарик может очень помочь, особенно при автофокусировке. Свет при макросъемке почти всегда в дефиците ещё и от того, что у нас маленькая "дырка" (диафрагма) на объективе, мы же хотим получить хорошую глубину резкости! Напомню, что поставить выдержку в фотоаппарате вручную можно в режимах Tv и M.

Другая возможность укоротить выдержку - увеличить число ISO в настройках фотоаппарата. Напомню, что этот показатель регулирует его "светочувствительность" . "Циферки" обычно такие: 100, 200, 400, 800 и т.д.
Если так, то почему бы не поставить максимальное число ISO и больше не мучиться? Не выйдет! Чем выше ISO, тем хуже качество снимка, особенно если речь идет о старых моделях цифровых фотоаппаратов. Так что, если условия позволяют, надо ставить минимальное значение ISO.

Рассмотрели диафрагму, выдержку, число ISO. Теперь фокусировка. Конечно, в фотоаппарате есть автофокусировка. Однако при макросъемке она часто срабатывает неверно, очень трудно её, бедной, сосредоточится на том, что нам интересно. Поэтому делая фотографию макрообъекта, автофокус рекомендуют отключать. А на резкость наводить либо вращением соответствующего кольца на объективе, либо методом "качания" (приближение - отдаление фотокамеры от объекта). Сам я редко отключаю автофокус, а делаю следующим образом. Полунажав на кнопку срабатывания затвора автофокусируюсь, а затем не отпуская кнопки довожу до нужной зоны резкости движением фотоаппарата.

В каком формате снимать - в JPEG или RAW? На любителя. Я предпочитаю RAW. Он хоть и занимает больше места и требует большего времени при обработке файлов, зато позволяет хорошо "вытягивать" снимки, сделанные в сложных условиях или с какими-то ошибками. Можно уменьшать тени, увеличивать резкость, менять баланс белого и т.д.. В JPEGe всё это делать или сложнее, или менее эффективно или вообще невозможно.

Ещё одна важная вещь в макро съемке: группировка. Для того, чтобы камера дрожала минимально в руках, желательно согнуть руки в локтях, опершись ими о корпус. Или опереться локтями о землю, если снимаешь лёжа. Снимать на вытянутых руках очень непродуктивно, но иногда приходится, если до снимаемого объекта иначе никак не дотянуться.

Последняя и очень важная вещь. Как найти в природе то, что достойно макросъемки?
Везение? Конечно! Но при этом шансы резко увеличиваются при терпеливом и неспешном обследовании природной территории. Какие-то виды активны днём, какие-то ночью. Поэтому прогулка с макро фото техникой в разное время суток может дать разные результаты. Влияет также и погода - в дождь одно, в сухое время - другое. Поэтому поиск объектов макрофотосъемки - тема для отдельного (не сегодняшнего) разговора.

Ещё одна тема - поведение живности при приближении фотографа. Поведение может быть очень разным. И есть одно хорошее правило на этот счет - делать контрольный снимок не приближаясь слишком близко к животному. Если оно через мгновение улетит, упрыгает или убежит - хоть какой-то кадр у вас останется.

Подытоживаем вышесказанное. Чтобы получить заслуживающий внимания макро фотоснимок нужно:

1). Не поскупиться, купить хороший зеркальный цифровой фотоаппарат.
2). Не поскупиться второй раз (хотя и жаба душит) - купить хороший макрообъектив.
3). Порадоваться незначительности потраченных средств на фотовспышки.
4). Отправляясь фотографировать макро объекты на природу, оставить фотоштатив дома вопреки многочисленным советам.
5). Не пить накануне крепких напитков и не нервничать во избежание повышенного дрожания камеры.
6). Не полениться и освоить такие термины как диафрагма, выдержка, число ISO.
7). Забыть о полностью автоматическом режиме фотокамеры. Научиться выставлять режим фотоаппарата, отличный от него (P, Av, Tv, M).
8). Ставить диафрагму 11 (+/-) при короткой выдержке (1/250 +/-), минимальном ISO 100 (+/-) и активизированной фотовспышкой на режиме М (в случае недостатка света).
9). Проявить чудеса выдержки и героизма, проведя безумное количество времени вокруг одного-единственного паучка, шныряющего по дрожащему на ветру листу и норовящему скрыться из поля зрения в самый неподходящий момент.

Удачных макрофотографий!

Советы давал Александр Алякринский *
2013-02-10
При копировании текста наличие активной ссылки обязательно.

* непризнанный гений макрофотосъемки, академик макрофотографических наук, главный эксперт РФ в области макросъемки (без малейшей капли юмора)

наверх